Belleza a la hora de Instagram

Hasta hace poco, el significado de un desfile memorable -el que siguió siendo el más importante de la temporada- estaba claramente delineado: vestidos de ensueño primoradamente ejecutados, un lugar monumental y una música épica -si es posible clásica- que elevó las mentes de los participantes. Muchas marcas permanecen ancladas en este formato: para algunas, como Hermès, funciona; para otras -Ralph & Russo- no tanto. Pero Demna Gvasalia, directora creativa de Balenciaga, mostró este domingo en París que otra belleza además de la rueda de tul y las flores bordadas es posible. Que la poética de la vida cotidiana que transmite su ropa -trajes, chaquetas que parecen salir del armario de un guardia de seguridad, pendientes con tarjetas de crédito- consigue despertar más emociones que otro vestido de cuento de hadas. Esta moda ha llegado al 2019 y su realidad estética es diferente y convulsiva.

El diseñador se centra en códigos que ya se han convertido en la marca y best-seller de Balenciaga. Es decir: vestidos drapeados con botas a juego; y chaquetas y abrigos con correas desproporcionadas, que dan la impresión de que la ropa está colgada de un cuadrado. Pero para la próxima temporada primavera-verano decidió abrazar el traje de noche, sacándolo de su contexto tradicional, con faldas esféricas de terciopelo y lamé. Para resaltar su ropa, el diseñador imaginó una espiral en forma de podio en la que bellezas poco ortodoxas desfilaban con viejos y tops míticos como Nadja Auerman. Algunos de ellos llevaban prótesis faciales -en los labios y en los pómulos- que iban más allá de la obsesión de Gvasalia por las proporciones deformantes naturales.

Otro maestro en el arte de leer los nuevos deseos de la calle es Hedi Slimane. Los críticos de su trabajo al frente de Celine – y de la colección con la que comenzó hace seis meses – no tienen que preocuparse por continuar en su decimotercer año. La propuesta presentada por el francés el pasado viernes podría ser objeto de las mismas críticas que la primera. Según algunos, como Vanessa Friedman, editora en jefe del New York Times, ésta sigue siendo una interpretación demasiado literal de la estética burguesa de finales de la década de 1970. Sólo que esta vez con un espíritu ligeramente hippie que acerca la ropa a la soleada California más que a la capital francesa. Aunque muchas de sus creaciones parecen haberse saltado directamente de Love, de Eric Rohmer, después de la película 12 (1972) en el desfile de moda.

La respuesta a este argumento es ahora mucho más convincente que hace seis meses. Los hechos y las cifras están sobre la mesa. Esta estética neoburguesa que Slimane encontró en los archivos de Celine se ha convertido en una de las tendencias más fuertes de los últimos cinco años y ahora está presente en todas partes: desde el último espectáculo de Prada hasta la colección experimental Y/Project, así como, por supuesto, cualquier cadena de moda rápida que no quiera perderse este tren de alta velocidad. Slimane ha creado esta tendencia y quiere que lleve botas de tacón alto, vaqueros de pierna de elefante, blusas con costillas enormes alrededor del cuello, camisas y chaquetas en la cintura y en punto.

Haider Ackermann se encuentra todavía en estado de gracia y continúa escarbando en su indiscutible y contemporánea costura, tocada por pequeñas asimetrías y, esta vez, por referencias orientales que se encuentran en cinturones de flores estampados con objetos. Los pantalones y las chaquetas juegan a abrazar la cintura como si incorporaran otra prenda anudada; algunas chaquetas pierden las mangas, otras llevan cortes y hisopos en los costados, que son más típicos de la ropa de noche. Todo es poderoso, pero de una manera sutil e impecable, como el mejor Armani al principio de su carrera.

En Hermès, su directora creativa, Nadège Vanhee, reivindica más que nunca el lujo de la sencillez a través de prendas que, más allá de las imágenes de Instagram, descubren todo su valor en el plano corto y analógico. Sólo así se puede admirar la increíble artesanía que se esconde en sus abrigos, donde el lino da paso al cuero, o las faldas de cuero con pliegues realizados con técnicas de marroquinería importada. Los modelos llevan delantales largos y pantalones cortos, sandalias planas a rayas y chaquetas con bolsillos separados de la prenda por una serie de arneses. No es una colección, en definitiva, destinada a vivir en las redes sociales, pero casi dos siglos de historia confirman que en Hermès lo mejor que funciona es el contacto piel a piel.

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